Беречь штампы

С целью повышения стойкости и долговечности штампы изготовляются из легированной стали, содержащей хром, никель, вольфрам или молибден. Эта сталь дорогая, а изготовление ручьев штампа — дело сложное и трудоемкое. Поэтому стоимость штампов высокая. Штамп среднего веса для средней сложности поковки стоит примерно 15 тыс. руб. Для удешевления штампов и экономии металла их иногда делают составными. Наиболее быстро изнашивающуюся часть штампа — обычно чистовой ручей — делают в виде вставки, которая вставляется в штамп, разогретый до температуры 250—300° При износе вставка выбивается через отверстие и заменяется другой. На Свердловском заводе транспортного машиностроения применяется крепление вставок при помощи клиньев.
Однако вставки незначительно снижают стоимость штампов, которые остаются все же дорогими. Поэтому кузнец должен всемерно беречь штампы — не допускать их поломок и преждевременного износа.
Перед началом работы штампы следует осмотреть: нет ли в них трещин, забоин и других повреждений. Неисправные штампы устанавливать на молот нельзя. При установке проследить за тем, чтобы штамп опирался своим хвостовиком (фиг. 185, б), а не заплечиками, так как при ударе может появиться в них трещина (фиг. 185, а). Если штампы опираются заплечиками, то нижняя плоскость «ласточкина хвоста» изношена, и штамп по заплечикам снизу нужно прострогать. Никаких прокладок под «ласточкин хвост» устанавливать нельзя. Исправный штамп устанавливается по контрольному углу (фиг. 185, в, г), совпадение углов верхнего и нижнего штампов прощупывается рукой. Если в штампе имеется замок, то нужно проверить, свободно ли смыкаются между собой половинки штампа при опускании бабы.
Затем можно закрепить штампы, забив клинья сильными ударами «сокола». После каждого одного или двух ударов «соколом» полезно давать легкий удар штампа о штамп. В процессе забивки надо следить, не появляется ли перекос, т. е. непараллельность плоскостей штампов. Появление перекоса означает, что боковые плоскости «ласточкина хвоста» где-то изношены. Если нет возможности устранить этот износ путем строгания или зачистки плоскостей, то производится регулировка клиньями с установкой прокладок. Перед началом штамповки штампы следует подогреть до температуры 150—200°, так как в холодных штампах удары легко вызовут появление трещин и даже поломки. Если в цехе имеется газ, то лучше всего подогрев производить газовыми горелками. При отсутствии газа штампы подогревают обычным способом — горячими кусками металла. Однако не следует куски нагревать до температуры выше 800° На Уралвагонзаводе, СТЗ и на других заводах штампы подогревают на специальных газовых печах, а потом устанавливают на молоты.
Нельзя допускать сильного подогрева штампов. Необходимо систематически охлаждать их обдувкой сжатым воздухом или водой. Если этого не делать, то отдельные участки штампа могут быть смяты и быстро износятся. Перед штамповкой надо смазывать штампы соляным или каким-либо другим раствором (например, раствором графита), уменьшающим трение металла о стенки ручья. Во многих кузницах применяется для смазки мазут Такая смазка не охлаждает, а наоборот, подогревает штампы и не способствует очищению поковок от окалины. Мазут, сгорая, образует газы, которые облегчают лишь выталкивание поковки из ручья. Ho для этой цели лучше ,применять опилки, они также способствуют удалению окалины. Однако нужно смотреть, чтобы в опилках не было крупных кусков дерева или металлической стружки.

Нельзя допускать сильных ударов штампа о штамп без поковки, а при наличии поковки надо следить за температурой заусенца (мостика) по цвету. Если мостик начинает темнеть, то сильные удары уже недопустимы. При появлении мельчайших трещин нужно немедленно прекращать штамповку с тем, чтобы трещину можно было засверлить или зачеканить, не допустив поломки штампа. He следует забывать, что окалина на заготовке не только может привести к браку по размерам, оставляя вмятины на поковке, но она также сильно изнашивает ручьи штампа. Поэтому ее надо регулярно сдувать.
После работы нужно обдуть ручьи штампа, удалив из них окалину и грязь, внимательно осмотреть весь штамп и о всех повреждениях или большом износе сообщить мастеру. Если штамповка производилась на чрезмерно нагретых штампах, то могут быть смятые выступающие части, которые потребуется зачистить шлифовальной машинкой в свободное от основной работы время. Зачистки штампов надо требовать также, если при штамповке поковка плохо выпадала из верхнего штампа и сильно застревала в нижнем. Чем лучше зачищены штампы, чем полнее в них закругления и уклоны, отсутствуют забоины, риски и другие неровности, тем лучше течет металл в штампе, тем меньше изнашивается штамп и тем производительнее штамповка.
Однако увлекаться частой зачисткой нельзя, так как она ведет к потере размеров ручья штампа, к повышению на поковке припусков, допусков. Кроме того, грубо выполненная зачистка, при которой появляются риски, направленные не по течению металла, не улучшает качество ручья, а ухудшает его. За этим штамповщик должен следить. Зачистка должна быть выполнена тщательно, с направлением рисок по течению металла и снятием самого необходимого слоя металла. А лучше всего стремиться избегать зачистки. Этого можно достигнуть аккуратной работой без перегрева штампа и соблюдением температурного режима, не допуская штамповки при низкой температуре. Кроме этого, нужно добиваться установки хороших штампов.
В настоящее время имеются очень эффективные способы повышения стойкости штампов, например, нагартовка рабочих поверхностей обработкой дробью, наплавка наиболее изнашиваемых кромок твердыми сплавами. Хороший результат показывает полировка ручьев.